Ретинол, витамин С, ниацинамид, гиалуроновая кислота — это основа современного ухода за кожей. Бьюти-индустрия повторяет эти названия годами, бренды выпускают десятки продуктов с этими ингредиентами, дерматологи рекомендуют их в первую очередь. Ничего удивительного в этом нет, они реально работают, поскольку имею солидную доказательную базу, десятилетия исследований, реальные результаты.
Но зацикленность на этих «звездах» означает, что множество других эффективных активов остаются в тени, незамеченными широкой публикой. На другие классные компоненты у производителей может быть меньше маркетингового бюджета, они новее на рынке или просто пока не попали во внимание влиятельных блогеров. Зато тебе о них расскажу я. Если что, эта статья — не призыв выкинуть привычные ретинолы и ниацинамиды и заменить их на что-то другое. Это просто повод обратить внимание на не менее крутые, но чуть менее известные активы.
Транексамовая кислота
Это синтетическая аминокислота, которая изначально разрабатывалась как лекарство для остановки кровотечений. В 1970-х японские врачи заметили неожиданный побочный эффект у пациентов, принимавших транексамовую кислоту, пигментные пятна светлели. С тех пор началось исследование ее применения в дерматологии и косметологии.
Транексамовая кислота — один из самых мощных ингредиентов для борьбы с гиперпигментацией, и она работает на нескольких уровнях одновременно. Она блокирует активацию меланоцитов (клеток, которые производят меланин) и предотвращает передачу меланина от одних клеток к другим. Еще она уменьшает воспаление, которое часто является триггером для гиперпигментации.
В мире осветляющих ингредиентов витамин С, арбутин, койевая кислота получают львиную долю внимания. Транексамовая кислота остается относительно малоизвестной за пределами азиатского рынка, хотя в Японии и Корее она давно входит в топ осветляющих активов. Плюс название звучит сложно и «химически», что отпугивает поклонников «натуральной» косметики (хотя эффективность важнее происхождения).
Она подойдет тем, что хочет убрать следы от прыщей, выровнять тон кожи, осветлить веснушки и возрастную пигментацию. В косметике ищи концентрацию 2-5%, хотя некоторые формулы содержат до 10%. Транексамовая кислота отлично работает в паре с ниацинамидом — они усиливают осветляющий эффект друг друга. Ее можно сочетать с витамином С, но лучше в разное время суток. С ретинолом, кстати, тоже можно, но опять же разноси их в уходе.
Эктоин
Эктоин — это молекула, которую производят экстремофильные бактерии, живущие в невероятно суровых условиях: соленых озерах, пустынях, местах с экстремальными температурами. Эти бактерии используют эктоин как защитный механизм, позволяющий им выживать в условиях, где другие организмы погибли бы. Так что этот компонент — мощный защитник клеток от стресса любого рода.
Еще он дает глубокое увлажнение из-за того, что притягивает и удерживает воду в коже. По некоторым исследованиям, он делает это эффективнее, чем гиалуроновая кислота, особенно в долгосрочной перспективе. Противовоспалительное действие делает эктоин идеальным для чувствительной, раздраженной кожи.
Эктоин малоизвестен отчасти из-за того, что это просто увлажняющий компонент. Конечно, он делает больше, чем просто увлажняет, как я сказала, но его эффект оценить сложнее, чем мгновенное действие кислот, например. А еще он дорог в производстве — культивирование экстремофильных бактерий и экстракция эктоина требуют сложных технологий.
Он подходит для чувствительной, реактивной кожи, склонной к покраснениям и раздражениям. А еще кожа оценит его успокаивающий и увлажняющий эффект после агрессивных процедур типа пилингов и ретиноидов. Концентрация 0,5-2% эктоина в косметике уже показывает эффективность. Он универсален и сочетается практически с чем угодно. Он не конфликтует с кислотами, ретиноидами, витамином С и другими активами. А найти эктоин чаще всего можно в базовых кремах для питания и увлажнения лица.
Полиглутаминовая кислота
Полиглутаминовая кислота — это биополимер, полученный из ферментации соевых бобов. Ты когда-нибудь пробовала натто — традиционный японский продукт из ферментированной сои с характерной тягучестью? Так вот, эта тягучесть как раз от полиглутаминовой кислоты. Этот компонент — абсолютный чемпион по удержанию влаги. Она удерживает в 5000 раз больше своего веса. Для сравнения: гиалуроновая кислота, которую все знают и любят, удерживает в 1000 раз больше своего веса.
Еще эта кислота создает невидимую дышащую пленку на поверхности кожи, которая предотвращает трансэпидермальную потерю влаги — испарение воды из глубоких слоев кожи. И она ингибирует тирозиназу — фермент, участвующий в производстве меланина, что дает легкий осветляющий эффект.
Полиглутаминовая кислота относительно новая в косметике, она стала активно использоваться стала последние 5-7 лет. Ее все еще затмевает слава гиалуроновой кислоты, у которой десятилетия маркетинга, узнаваемое название и армия поклонников.
Этот компонент подходит для обезвоженной кожи любого типа. Особенно он понравится тем, кому гиалуроновая кислота не дает достаточного увлажнения или работает не так хорошо, как хотелось бы. Кстати, в паре эти компоненты работают гораздо лучше, потому что усиливают друг друга.
Постбиотики
Чтобы понять постбиотики, нужно разобраться в терминологии. Пробиотики — это живые полезные бактерии. Пребиотики — это пища для этих бактерий. Постбиотики — это продукты метаболизма полезных бактерий: ферменты, пептиды, органические кислоты, которые они производят в процессе жизнедеятельности.
Постбиотики балансируют микробиом кожи, укрепляют барьерную функцию, стимулируя производство церамидов и других липидов, обладают противовоспалительным действием, успокаивают раздражения, покраснения. Они недооценены, потому что концепция микробиома кожи относительно новая для массового рынка. Еще 10 лет назад о ней почти не говорили. Сейчас она набирает обороты, но большинство внимания получают пробиотики (живые бактерии) — они звучат более «натурально» и понятно. Постбиотики сложнее объяснить потребителям.
Они подойдут для чувствительной, реактивной кожи, кожи с акне и нарушенным барьером. Примеры постбиотиков: лизаты бактерий, ферментированные экстракты, молочная кислота от ферментации. Они универсальны, сочетаются с любыми ингредиентами и часто усиливают эффект других активов, укрепляя барьер и делая кожу более восприимчивой к уходу.
Пептиды меди
Пептиды — это короткие цепочки аминокислот. Медные пептиды — это пептиды, связанные с ионами меди. Самый изученный и эффективный — трипептид меди. Он естественно присутствует в организме человека, но его уровень снижается с возрастом. Он стимулирует синтез коллагена и эластина, помогая коже восстанавливаться.
Еще медные пептиды активируют процессы восстановления тканей, то есть буквально «ремонтируют» поврежденную кожу. Они обладает антиоксидантным действием и имеют противовоспалительный эффект.
Они недооценены, потому что их затмевают пептиды с более агрессивным маркетингом — матриксил или аргирелин, например. А еще проблема в том, что медь может конфликтовать с витамином С и ретинолом в одной формуле, что усложняет создание комплексных формул и пугает производителей. Лучше всего медные пептиды подойдут для зрелой кожи с потерей упругости и признаками старения, кожи с акне и постакне, восстановления после повреждений (вроде агрессивных процедур).
Сквалан
Да, сквалан известен, многие бренды включают его в формулы, но он очень недооценен в своей универсальности и эффективности. Сквалан — это стабилизированная форма сквалена, липида, который естественно присутствует в человеческой коже. В молодости сквален составляет около 12% кожного себума, но его уровень резко падает после 30 лет. Современный косметический сквалан получают из оливок и сахарного тростника, а раньше его добывали из печени акулы.
Сквалан — биомиметик, то есть он имитирует натуральные липиды кожи. Организм «узнает» его как собственный и легко интегрирует в липидный барьер. Он обеспечивает глубокое увлажнение, но без жирности или тяжести. Сквалан укрепляет барьер кожи, обладает антиоксидантными свойствами и не забивает поры, что делает его подходящим даже для жирной и склонной к акне кожи.
Сквалан часто воспринимается как просто увлажнитель или легкое масло. Часто игнорируют его барьероукрепляющую функцию, антиоксидантные свойства, роль в восполнении естественных липидов кожи. Многие люди боятся масел, не понимая, что сквалан ведет себя совершенно иначе. Часто он используется как вспомогательный ингредиент в формулах, а не как звезда продукта, что не дает ему заслуженного признания.
Он подходит буквально для всех типов кожи. Особенно для обезвоженной жирной, зрелой и чувствительной кожи, а также нарушенного барьера. Найти его можно в кремах и сыворотках или пользоваться чистым скаваланом, добавляя его в крем или поверх всего ухода.