Мужской сезон осень-зима 2026/2027 стартовал по всем правилам: сначала Pitti Uomo во Флоренции, затем — с 16 по 19 января — Неделя мужской моды в Милане. Календарь получился компактным, но плотным: 18 показов и 36 презентаций. В расписании — Prada, Dolce & Gabbana, Tod’s, Etro, при этом Gucci, Bottega Veneta и Emporio Armani взяли паузу и сделали ставку на смешанные показы позже этой зимой.
В итоге Милан в этом сезоне оказался не про количество, а про концентрацию идей. Меньше шума — больше смысла, точнее пропорции, сложнее материалы, глубже настроение. Пока Италия готовится к зимней Олимпиаде, мода привычно варится в собственных вопросах идентичности, уязвимости, памяти, комфорта и власти силуэта — и это, как ни странно, пошло ей на пользу.
Prada: пальто-трубы, акцент на талии, мини-кейпы, небрежные манжеты, puddle pants
Одним из самых обсуждаемых показов стала коллекция Prada. Миучча Прада и Раф Симонс предложили мужскую одежду как отражение универсальных ценностей — культуры, интеллекта, заботы, смысла. На практике это вылилось в пальто-трубы с предельно узким силуэтом, акцентированную талию, укороченные кейпы, будто обрезанные на ходу, и брюки-паддл — длинные, нарочито избыточные, собирающиеся в складки у пола, как лужицы.
Цветовая палитра выглядела неожиданно мягко: припыленный свекольный, травянистый, желтый, пудровый, бирюзовый — ни один оттенок не кричит, но каждый запоминается. Рубашки с отвисшими французскими манжетами, будто пережившими неудачную глажку, удлиненные брюки и самые узкие пальто недели создали ощущение тревожной хрупкости. Недаром после шоу кто-то из гостей заметил, что мужская мода тоже погрузилась в эпоху оземпика — тотального истончения. Пространство показа — заброшенное серое здание со старой лепниной и мраморными каминами — только усиливало это чувство.
Giorgio Armani: рябящие ретро-принты, плюшевые велюровые ткани, кэжуал-сочетания
У Giorgio Armani сезон стал особенным. Впервые мужскую коллекцию представили без участия основателя бренда. Лео Делл’Орко, проработавший рядом с Армани четыре десятилетия, сохранил ДНК дома и добавил более свежие интонации. Коллекция строилась на мягких, свободных силуэтах, велюровых тканях и спокойных сочетаниях для повседневной жизни. Худи под объемным пальто, широкие брюки, расслабленные костюмы — все выглядело узнаваемо и при этом чуть смелее обычного.
В цветах появились травянистый, серебристый, а также редкие для бренда лазурный и аметистовый. Единственным резким акцентом стал ярко-синий бархатный костюм, выбивающийся из общей сдержанности и потому особенно заметный.
Qasimi: деконструкция, кейпы, накидки
Совсем другой эмоциональный пласт предложил Qasimi. Хур Аль-Касими описывает свою коллекцию как эмоциональную археологию — попытку показать, как одежда может хранить память и следы прошлого. Пространство показа напоминало склад или мастерскую: с потолка свисали смятые полотна ткани, будто белье после стирки. Складки, драпировки, огромные накидки и кейпы создавали ощущение тяжести, как если бы вещи несли на себе груз историй.
В коллекции было много встроенных элементов: блейзеры на молнии со встроенными накидками, пальто и куртки с кейпами, жакеты с шарфами, которые можно использовать как головной убор, кардиганы, подпоясанные полосами ткани в восточном стили. Потертый деним, вязаные вещи с торчащими нитями, рубашки с прожогами и подпалинами выглядели нарочито изношенными.
Saul Nash: поясные сумки, парашютная ткань, комбинезоны
Британский бренд Saul Nash продолжил разговор об идентичности, но через движение и легкий маскарад. Вдохновившись карнавалом в Ноттинг-Хилле, дизайнер объединил спортивную эстетику с портновскими приемами. Комбинезоны из парашютной ткани, принты-обманки, костюмы, притворяющиеся спортивными комплектами, и наоборот — все играло с тем, как тебя воспринимают со стороны.
Комбинезоны с воротником-стойкой, костюмы со спортивными брюками, джемперы с капюшоном, укороченные плащи с акцентированной талией и вместительные кожаные сумочки на поясе, служащие цветовым акцентом, — во всех этих вещах удобно двигаться в любом направлении, а еще их легко трансформировать под ситуацию. В этом же сезоне бренд также представил свою первую обувь — высокие кроссовки на плоской подошве с сетчатым верхом и липучками.
Victor Hart: электрический синий, плащи, вареный деним
Victor Hart сделал ставку на драму. Многие модели выходили с нарисованной по центру лица «брешью», а одежда выглядела так, будто ее выварили: разводы, пятна, особенно заметные на дениме. Почти в каждом образе появлялся электрический синий — ремень, головной убор или целое пальто. Плащи-накидки, подчеркнутая линия пояса и вареные фактуры создавали напряженный, почти кинематографичный эффект.
В целом мужская Неделя моды в Милане показала: осень и зима 2026/27 — это про простые формы, прочитанные нестандартно. Если на тебе рубашка — пусть ее манжеты живут своей жизнью. Если спортивные брюки — пусть сверху их дразнит элегантный жакет. Если обычное пальто или пиджак — накинь поверх кейп, накидку или завяжи пояс, который соберет силуэт и отметит талию. В новом сезоне важно смотреть не только на отдельные вещи, но и на то, как дизайнеры работают с настроением образа. Именно оно и задает тон новой мужской моде 😉