С 20 по 25 января мы наблюдали одно из главных событий в мире моды — Неделю мужской моды в Париже. Январь здесь всегда работает как увеличительное стекло: холодный, резкий свет подчеркивает крой, фактуры и амбиции дизайнеров. Коллекции осень-зима 2026/2027 получились именно такими — собранными, иногда провокационными, но при этом удивительно практичными. Париж в этом сезоне говорил не о фантазиях ради фантазий, а о мужской одежде как о средстве защиты, самовыражения и взросления.
Главное ощущение недели — уход от глянцевой идеальности. Почти у всех дизайнеров вещи выглядят «живыми»: мятые ткани, многослойность, ощущение следов времени, будто одежду уже носили, чинили, любили. При этом это не бедность и не нарочитая небрежность, а осознанный жест. Мужская мода возвращается к практичности, оставляя позади роль простой витрины.
Второй важный мотив — защита. Милитари-детали, плотные ткани, мех, капюшоны, объемные пальто и куртки появляются снова и снова. Но это не про агрессию, а про безопасность: от холода, шума, давления внешнего мира. И наконец, почти в каждой сильной коллекции считывается тема перехода — от юности к зрелости, от формы к свободе, от строгих правил к личному выбору.
Dior Homme: милитари, мех и радикальный масштаб
Второй мужской показ Джонатана Андерсона для Dior стал моментом, когда дизайнер перестал оглядываться. Коллекция осень-зима 2026 — это риск, причем осознанный. Андерсон работает как коллекционер и редактор одновременно: он буквально разбирает историю моды на фрагменты и собирает заново.
Отправной точкой стал диалог Поля Пуаре и Кристиана Диора. Расшитые жилеты, рожденные из верхней части платья 1922 года, соседствуют с джинсами и ботинками на кубинском каблуке. Короткие двубортные жакеты с отсылками к 1940-м выглядят почти дерзко, а бар-жакет Dior сжимается и деформируется, превращаясь в символ нестабильности силуэта. Мех — повсюду: на манжетах, воротниках, как отдельный акцент, который невозможно не заметить.
Отдельная глава — флуоресцентно-желтые парики. Это сознательный анти-жест, раздражающий и запоминающийся. Они ломают эстетику роскоши, добавляют панка и хаоса, и именно этим делают показ одним из самых обсуждаемых за всю неделю.
Dries Van Noten: яркий трикотаж и преппи
Четвертая мужская коллекция Джулиана Клауснера окончательно закрепила его статус. Здесь нет попытки переписать бренд — наоборот, чувствуется глубокое понимание его ДНК. Главная тема — взросление: момент, когда мужчина уходит из дома и забирает с собой не только вещи, но и привычки, страхи, чужие пальто.
Коллекция строится на диалоге преппи и дорожной романтики. Яркий трикотаж с пестрыми узорами, шарфы и шапки выглядят почти наивно, но именно в этом их сила. Пальто и парки насыщены цветом и сложными рисунками, килты из костюмной шерсти возвращают к архивам начала 2000-х. Это одежда про неловкий, честный и живой поиск себя.
Louis Vuitton: интеллектуальный шик и мятые ткани
Фаррелл Уильямс заметно сбавил громкость. Коллекция стала спокойнее и умнее, сосредоточенной на качестве и технологии. Ключевая идея — намеренная неидеальность. Классические силуэты 1980-х здесь усложнены: ткани с отражающими волокнами, алюминиевая нить, мембраны, которые делают одежду почти инженерным объектом.
Костюмы выглядят так, будто их носили, но каждый шов выверен до миллиметра. Аксессуары стали сдержаннее, но функциональнее: реверсивные сумки, модели «2 в 1», микроукрашения с отсылками к культуре 1980-х. Это коллекция для тех, кто ценит детали и не хочет кричать о статусе.
Hermès: кожаная вечность
Прощальная коллекция Вероник Нишанян для Hermès — пример редкой цельности. Здесь нет экспериментов ради эффекта. Кожаные тотал-луки, классические пальто, куртки с меховыми воротниками выглядят так, будто существовали всегда — и в этом их сила.
Нишанян снова говорит о долговечности, привычках и уважении к вещам. Цветные подкладки под строгими пальто, броши, огромные сумки добавляют интимности и иронии. Это не про тренды, а про жизнь, в которой одежда остается с тобой надолго.
Yohji Yamamoto: объем, драма и защита
Показ Yohji Yamamoto — всегда отдельное переживание. В этот раз подиум превратился в пространство напряжения: боксерские спидболы, с которыми модели вступали в физический контакт, задавали эмоциональный тон. Коллекция строится на тяжелой многослойности, раздутых объемах и ощущении защитной оболочки.
Пэчворк выглядит как след времени, камуфляж перестает маскировать и начинает рассказывать историю. Черный цвет, алые швы, словно шрамы, глянцевые комбинезоны как доспехи будущего — все это создает ощущение одежды, которая не украшает, а оберегает и вместе с тем притягивает.
Мужская Неделя моды в Париже осень-зима 2026/2027 показала: сегодня сила не в идеальности, а в честности. Вещи становятся сложнее, теплее, объемнее и человечнее. Это мода про жизнь в реальном мире — с холодом, страхами, взрослением и поиском собственного ритма. И, пожалуй, именно за это хочется сказать ей спасибо.