Неделя мужской моды в Милане сезона весна-лето 2027 прошла с 19 по 23 июня на фоне аномальной жары, накрывшей Европу. Градусники уверенно показывали больше тридцати градусов, поэтому разговоры о погоде сопровождали практически каждый показ. Впрочем, такое совпадение оказалось даже символичным: многие коллекции были посвящены именно лету, отпуску и легкости, которой так не хватает в знойные дни.
Неудивительно, что дизайнеры обратились к теме путешествий, морского побережья и неспешного отдыха. На подиумах было много льна, тонкого трикотажа, свободных силуэтов и вещей, которые будто созданы для жаркого сезона. Сегодня поговорим о самых интересных образах и идеях, которые запомнились на миланских показах 😎
Prada: сила простых вещей
Свою новую коллекцию для Prada Миучча Прада и Раф Симонс назвали «Ясность», и это название очень точно отражало ее настроение. Дизайнеры решили сосредоточиться на самых обычных вещах мужского гардероба: джинсах, куртках, пиджаках и футболках. Однако привычными они оставались лишь на первый взгляд.
Джинсы, например, появились в коже, шерсти и даже полупрозрачных материалах, сквозь которые можно было рассмотреть внутреннюю конструкцию изделия. Еще одной заметной особенностью стали подчеркнуто узкие силуэты. Укороченные куртки, компактные жилеты и облегающие брюки выглядели неожиданно строго на фоне нескольких сезонов господства объемной одежды.
За кулисами Симонс сравнил новую коллекцию с пастой аль помодоро. Казалось бы, рецепт предельно простой, но именно такие блюда требуют безупречного исполнения. По тому же принципу строился и показ Prada: минимум декоративных приемов, максимум внимания к крою, пропорциям и материалам.
Отдельного упоминания заслуживают аксессуары. Вместо привычных сумок через плечо Prada предложил носить их на широких ремнях вокруг талии. Благодаря этому образы вышли одновременно функциональными и необычными. Также героями показа стали причудливые солнцезащитные очки, будто собранные из двух разных моделей. Многие зрители обсуждали их едва ли не больше самой одежды. Впрочем, именно такой эффект и помог подчеркнуть главную идею коллекции: даже самые привычные вещи могут выглядеть совершенно по-новому, если изменить угол зрения.
Dolce & Gabbana: сицилийские каникулы
Пожалуй, ни одна коллекция не передала настроение лета так убедительно, как показ Dolce & Gabbana. Доменико Дольче и Стефано Габбана вновь обратились к своей любимой теме — Сицилии. Солнечное побережье, неспешный отдых, море и атмосфера южного итальянского лета давно стали важной частью эстетики бренда, однако в этот раз знакомая история зазвучала немного иначе.
На подиуме появились халаты, плавки, распахнутые льняные рубашки и комплекты, напоминающие одежду для беззаботного отпуска. Не обошлось и без узнаваемых цитрусовых мотивов, которые уже давно ассоциируются с Dolce & Gabbana. Однако главным украшением коллекции стала ажурная вышивка сангалло. Обычно ее можно встретить на романтичных летних платьях, но дизайнеры перенесли эту технику в мужской гардероб, украсив ею рубашки, шорты, пиджаки и даже верхнюю одежду.
Именно сангалло придала коллекции особую легкость. Вместо привычной для бренда декоративной пышности на первый план вышли воздух, фактура, насыщенные оттенки и ощущение летней безмятежности. Даже самые нарядные вещи выглядели расслабленно и естественно.
Финал показа получился особенно эффектным. Модели одновременно вышли на подиум в белоснежных льняных комплектах, которые выглядели невероятно уместно на фоне изнуряющей миланской жары.
Thom Browne: театральность — часть классики
Одним из самых запоминающихся шоу недели стал показ Thom Browne. Американский дизайнер превратил подиум в фантазийный сад с сотнями растений и цветочных композиций, а саму коллекцию посвятил развитию собственного фирменного стиля, который давно балансирует между классическим мужским гардеробом и почти сказочной театральностью.
В основе коллекции лежали узнаваемые для Брауна вещи: структурированные жакеты с четкой линией плеч, укороченные брюки, рубашки навыпуск и костюмы из легких летних тканей. Однако на этот раз дизайнер добавил в них заметно больше романтики. В образах появились соломенные канотье, джемперы с V-образным вырезом, напоминающие форму для крикета, а также украшения в виде стрекоз, пчел и других садовых обитателей.
Особенно чувствовалось влияние эстетики начала XX века с ее загородными приемами, прогулками по саду и любовью к безупречному крою. При этом коллекция не выглядела костюмированной: исторические мотивы органично сочетались с современными силуэтами и характерной для Брауна долей иронии.
Giorgio Armani: средиземноморское настроение
Одним из самых красивых показов миланской недели стала коллекция Giorgio Armani, представленная во внутреннем дворе Палаццо Орсини. Пространство оформили как воображаемый средиземноморский рынок: плетеная мебель, теплые природные оттенки и ощущение неспешного летнего вечера идеально совпали с настроением самой коллекции.
В центре внимания оказался тот самый стиль, с которым уже много десятилетий ассоциируется имя Армани. Вместо жестких конструкций — мягкие жакеты, вместо строгой официальности — расслабленная элегантность. На подиуме появились куртки и жилеты в духе сафари, свободные брюки, легкий трикотаж с ажурным плетением и многослойные комплекты, будто созданные для путешествия по побережью.
Цветовая палитра тоже работала на общую атмосферу. Песочные, бежевые и охристые оттенки напоминали о раскаленной земле южных стран, а различные вариации синего отсылали к морю и безоблачному небу. Многие образы выглядели так, словно их собирали не для подиума, а для долгого лета где-нибудь на берегу Средиземного моря.
Особенно интересно коллекция смотрелась на фоне общей тенденции сезона к легкости и комфорту. Пока одни дизайнеры экспериментировали с формой и пропорциями, Armani напомнил о другой стороне современной моды, которая не требует сложных стилистических приемов и остается актуальной вне зависимости от трендов.
Paul Smith: искусство выглядеть немного небрежно
Коллекция Paul Smith получилась одной из самых личных на миланской неделе. Источником вдохновения для нее стала старая семейная фотография: дедушка дизайнера стоит по колено в воде в костюме и галстуке, закатав брюки, чтобы не намочить их. Этот случайный момент из детства Пол Смит превратил в целую историю о летней свободе и непринужденном отношении к одежде.
Отсюда и настроение коллекции. Рубашки были расстегнуты, галстуки слегка ослаблены, рукава небрежно подвернуты, словно их владелец только что вернулся с прогулки по побережью. Даже классический костюм выглядел не строго и официально, а легко и расслабленно.
Поддерживали это ощущение и ткани. Вместо плотных материалов дизайнер использовал воздушный муслин, мягкий шелк и тонкие фактурные ткани, которые красиво двигались при ходьбе. Палитра получилась такой же спокойной: оттенки сливок, фисташки, песка и выгоревшего на солнце серого создавали ощущение долгого беззаботного лета.
Особое очарование коллекции придавали детали. Вязаные вещи, подвески в виде парусников и ракушек, сумки наперевес, слегка помятые ткани и расслабленные силуэты напоминали о каникулах у моря и детских воспоминаниях, которые остаются с человеком на всю жизнь.