Чем опасен ретинол: 5 поводов заменить его на кислоты и пептиды

В 2024 году Евросоюз объявил о новых ограничениях на использование ретиноидов в косметике. Это немедленно превратилось в панику в соцсетях с заголовками про рак и токсичность. На самом деле в правительстве просто снизили максимально допустимые концентрации ретинола: до 0,3% для средств для лица и 0,05% для тела. Это не запрет и не признание ингредиента опасным.

Параллельно в индустрии активно развивался тренд на восстановление барьера: бренды выпускали кремы с церамидами, молочные тонеры и восстанавливающие сыворотки, чтобы компенсировать ущерб от всех активов сразу. Но у страха глаза велики, так что во всех проблемах барьера кожи стали обвинять ретинол — самый популярный компонент. Дерматологи быстро опровергли самые радикальные утверждения. Но скептицизм уже жил своей жизнью. А ведь и правда ретинол подходит не всем и не всегда.

Реальные побочные эффекты ретинола

«Retinol uglies», про которые вечно снимают ТикТоки, — реальное явление. Это период адаптации, который случается у большинства людей при введении ретинола: шелушение, покраснение, сухость, иногда временное обострение акне. Происходит это потому, что ретинол ускоряет клеточное обновление, и кожа не успевает адаптироваться к новому темпу. При правильном введении этот период минимален или почти незаметен. При агрессивном старте он может длиться несколько недель и создавать серьезный дискомфорт.

Фоточувствительность — реальный риск, который часто недооценивают. Ретинол делает кожу более чувствительной к ультрафиолету, именно поэтому его наносят исключительно вечером и всегда используют SPF утром. Без строгого соблюдения этого правила вероятность пигментации и ожогов существенно выше.

Истончение кожи — это миф в долгосрочной перспективе. Ретинол действительно истончает роговой слой, но одновременно он стимулирует выработку коллагена и утолщает дерму. В долгосрочной перспективе кожа становится плотнее, а не тоньше. Краткосрочное ощущение «тонкости» в период адаптации — временное.

Нарушение барьера при неправильном использовании — правда. Слишком высокая концентрация, частое нанесение, совмещение с кислотами и другими активами в один вечер могут давать хроническое раздражение и нарушение барьерной функции. Это не свойство ретинола самого по себе, а следствие неправильного применения.

Чувствительная и реактивная кожа

Если кожа реагирует покраснением и жжением на большинство активных ингредиентов, ретинол нужно вводить осторожно. Даже в низких концентрациях он требует от кожи адаптации. Признаки того, что ретинол разрушает барьер: постоянное покраснение и стянутость не только в дни нанесения, но и через день-два после, усиление чувствительности к другим продуктам, которые раньше переносились нормально, шелушение без последующего улучшения текстуры.

Вместо ретинола выбирай бакучиол — растительный ингредиент, который тоже влияет на выработку коллагена и мимические морщины без раздражения. Пептиды  работают с теми же задачами, что и ретинол, но через другой механизм и без адаптационного периода. Для постепенного знакомства с ретиноидами подходит ретинальдегид в очень низкой концентрации — он эффективнее ретинола, но мягче к коже.

Активное солнце и лето

Ретинол и активное солнечное воздействие — сочетание, требующее особой осторожности. Фоточувствительность, которую вызывает ретинол, в условиях летнего солнца означает повышенный риск ожогов и пигментации даже при использовании санскрина. Если ты проводишь много времени на солнце, то советую поставить на паузу уход с ретинолом до осени.

АНА-кислоты в низких концентрациях вечером с обязательным санскрином утром решают задачу обновления кожи и выравнивания тона без такой стильно фоточувствительности. Антиоксидантные сыворотки с витамином С защищают от фотостарения. Пептидные сыворотки работают с упругостью и морщинами в любой сезон и без ограничений по солнцу.

Акне и воспаленная кожа

Ретинол действительно работает с акне, и это подтверждено клинически. Но есть важный нюанс: в начале использования он может давать временное обострение. Для кожи с единичными высыпаниями это терпимо. Для кожи с активным воспалением, многочисленными прыщами и нарушенным барьером — это дополнительный стресс, который не всегда оправдан.

Есть ингредиенты, которые работают с акне более прямолинейно и без периода обострения. Салициловая кислота растворяет излишки себума и обладает противовоспалительным действием. Азелаиновая кислота работает с воспалением, пигментацией от прыщей и регуляцией себума одновременно. Она хорошо переносится даже чувствительной кожей и не дает обострения. Для активного акне эти ингредиенты часто эффективнее ретинола на старте лечения. Вводить ретинол имеет смысл уже после стабилизации ситуации.

Возраст до 25 лет

Ретинол в 20 лет — избыточная мера. Если нет серьезных показаний, то не пользуйся им. Молодая кожа просто не нуждается в настолько активном воздействии. Она и без того активно обновляется, синтез коллагена высокий, а барьер устойчивый. Если у тебя есть акне, то стоит решать вопрос с дерматологом. Если морщины, то у таких молодых людей они возникают от недостатка увлажнения. Единичные воспаления и жирность — задачи для кислот и ниацинамида. Так что мазаться ретиноидами, потому что все так делают, не надо.

Нарушенный барьер

Это, пожалуй, самый очевидный и при этом самый часто игнорируемый повод отложить ретинол. Нарушенный барьер и ретинол несовместимы. Признаки нарушенного барьера: постоянная стянутость и дискомфорт, покраснение без видимой причины, жжение от средств, которые раньше переносились нормально, шелушение, обезвоженность, обострение чувствительности. Если это про твою кожу сейчас, то ретинол усугубит ситуацию. Сначала надо восстановиться, а потом уже подступаться к ретиноидам.

Альтернативы ретинолу