Пока большинство модных показов обсуждают несколько дней, коллекции высокой моды могут разбирать по кадрам еще несколько месяцев. Здесь внимание привлекают не только силуэты, но и детали: ручная вышивка, сложные техники работы с тканями, необычные материалы и декоративные элементы, на создание которых уходят сотни, а иногда и тысячи часов. На Неделе высокой моды в Париже сезона осень-зима 2026/2027, которая проходила с 6 по 9 июля, поводов рассматривать каждый выход было более чем достаточно.
Дизайнеры вдохновлялись сказками, скульптурой, архивами модных домов и ремесленными традициями, а многие образы хочется разглядывать гораздо дольше, чем длится их появление на подиуме. Собрала самые интересные коллекции и образы, которые невозможно оставить без внимания 😍👇🏻
Chanel
Матье Блази посвятил свою вторую кутюрную коллекцию для Chanel сказкам, но вместо привычих принцесс и волшебников предложил собственную интерпретацию известных сюжетов. Отправной точкой стал старинный сборник сказок из личной библиотеки Габриэль Шанель. Именно с ним в руках на подиум вышла первая модель, а атмосферу дополнил неожиданный саундтрек: от музыки из «Властелина колец» до романтичной Kiss Me группы Sixpence None the Richer.
Сказочные мотивы были буквально рассыпаны по всей коллекции. Каблуки напоминали вьющиеся бобовые стебли, отсылая к сказке «Джек и бобовый стебель», миниатюрная сумка в виде медведя напоминала о «Златовласке», а шпильки с шипами роз перекликались с «Красавицей и чудовищем». В деталях угадывались и другие знакомые истории: «Белоснежка», «Принцесса на горошине», «Золотой гусь», «Гадкий утенок» и даже «Лебединое озеро».
Высокая мода редко ограничивается тем, что видно из зрительного зала. Многие детали коллекции были спрятаны внутри вещей. В подкладках некоторых жакетов и платьев Блази разместил небольшие записки и подвески, а в сумках появились кармашки для любовных писем. Эта идея родилась не случайно: известно, что похожие потайные отделения любила делать и сама Габриэль Шанель.
При всей сказочности коллекция не превратилась в театральный костюмированный показ. Классические твидовые костюмы соседствовали с воздушными моделями из гипюра и шелкового муслина, а фантазийные аксессуары лишь дополняли узнаваемые коды модного дома, не перетягивая внимание на себя.
Финал тоже оказался символичным. После традиционного белого свадебного платья на подиуме появился еще один женственный образ — на этот раз в черном цвете. Многие модные критики увидели в этом отсылку к знаменитому «платью мести» принцессы Дианы и своеобразный финал всей сказочной истории. Вместо привычего «долго и счастливо» Блази предложил другую идею: современная героиня сама выбирает, каким будет ее счастливый конец.
Dior
Джонатан Андерсон вновь сделал главным мотивом своей кутюрной коллекции растения. Подиум превратился в подобие оранжереи с черными лакированными панелями и папоротниками, а зеленый цвет буквально прошел через всю коллекцию. Он появился в длинных мантиях, укороченных жакетах, шарфах с густой бахромой и сложных фактурных платьях. Цветочные мотивы тоже стали важной частью показа: объемная вышивка, лепестки и бутоны украшали обувь, сумки и вечерние наряды, создавая ощущение настоящего сада.
Одним из главных источников вдохновения для Андерсона стала американская скульптор Линда Бенглис, известная своими пластичными работами, напоминающими застывшие складки ткани. Именно поэтому многие платья выглядели так, словно материал не сшили, а буквально вылепили вручную. Сложные драпировки, узлы, плиссировка и необычные объемы сделали силуэты почти скульптурными, но при этом удивительно легкими.
Особого внимания заслуживают аксессуары, которые на этом показе были не менее важны, чем сами платья. Настоящими героями коллекции стали огромные бумажные веера, закрепленные на нарядах так, будто за спиной моделей раскрывались крылья. Не менее эффектно выглядели металлические плиссированные головные уборы, которые добавили коллекции легкую долю сюрреализма и еще раз напомнили, что Андерсон любит экспериментировать даже в самых классических жанрах.
Отдельной темой стала работа с ремесленными традициями Индии. В коллекции появились исторические ситцевые принты, вдохновленные тканями XVIII века, сумки с винтажными цветочными рисунками, а также украшения из перламутра, горного хрусталя и резного зеленого оникса с длинными кистями. Финалом показа стало белоснежное платье с открытыми плечами, расшитое объемными папоротниками и розетками. Именно этот образ идеально подвел итог всей коллекции: романтичный, невероятно сложный по исполнению и современный одновременно.
Armani Privé
Кутюрная коллекция Armani Privé осень-зима 2026–2027 — вторая работа Сильваны Армани на посту креативного директора женской линии и направления высокой моды. Новая коллекция называется «Будуар» и посвящена моменту, когда образ только рождается. Сильвана сосредоточилась не на финальном выходе, а на процессе подготовки: пространстве гардеробной, где домашняя расслабленность постепенно превращается в безупречную элегантность. Поэтому на подиуме соседствуют струящиеся атласные комплекты, полупрозрачные ткани, кружево с деликатной отсылкой к белью и строгие жакеты, которые уравновешивают воздушные силуэты.
Одной из главных особенностей коллекции стали брюки. Для высокой моды такой выбор выглядит неожиданно, однако именно свободные модели с высокой посадкой стали основой многих образов. Их сочетали с жакетами с четко очерченными плечами, расшитыми кристаллами, бисером и объемными аппликациями. Благодаря этому классический брючный костюм приобрел по-настоящему кутюрное звучание.
Особое внимание дизайнер уделила фактурам. Одни ткани полностью покрывали кристаллы, другие украшали тонкая вышивка и длинные перья, которые оживали при каждом шаге моделей. Не менее впечатляюще выглядела работа с цветом. Вместо привычной для сезона светлой палитры Armani Privé сделал ставку на глубокие и насыщенные оттенки. Полуночный синий, темно-фиолетовый, бордовый и сложный черный при разном освещении раскрывались новыми полутонами, уходя то в кобальтовый, то в изумрудный, то в теплый шоколадный.
Внимания заслуживали и вечерние платья. Длинные силуэты с открытыми плечами, мягкой драпировкой и плавными линиями выглядели благородно, а где-то даже футуристично. Вместо сложных конструкций дизайнер сделал ставку на идеальную посадку, дорогие материалы и филигранную отделку. В общем, у Armani все как всегда: категоричная элегантность, благородство и ощущение роскоши, которое создается не за счет сложных форм, а благодаря мастерству исполнения и вниманию к каждой детали.
Balenciaga
Одним из самых ожидаемых событий Недели высокой моды стал дебют Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора Balenciaga. После многих лет работы в Valentino дизайнер впервые представил собственное видение кутюра для французского Дома, и главным вопросом было, удастся ли ему сохранить ДНК Balenciaga, не потеряв при этом собственный узнаваемый почерк.
Ответ оказался убедительным. Вместо того чтобы вступать в спор с богатым наследием бренда, Пиччоли обратился к философии самого Кристобаля Баленсиаги, который считал, что одежда должна не затмевать женщину, а подчеркивать ее красоту. Именно поэтому коллекция получилась одновременно архитектурной и удивительно легкой.
Одной из главных тем показа стали геометрические силуэты, которыми всегда славился Дом. На подиуме появились объемные платья-коконы, словно собранные вокруг фигуры, трапециевидные юбки с четкими линиями, воздушные платья-баллоны с рукавами-буфами и знаковая баска, которую Кристобаль Баленсиага сделал своей визитной карточкой. Несмотря на сложные конструкции, образы не выглядели тяжелыми — они сохраняли ощущение движения и пластики.
Не менее впечатляющей оказалась работа с цветом. Если многие кутюрные коллекции строились вокруг спокойной палитры, то Пиччоли сделал ставку на насыщенные оттенки: электрический синий, аквамариновый, небесный, глубокий фиолетовый, алый, фуксия и пастельно-желтый. Они появлялись как в монохромных образах, так и в неожиданных сочетаниях. При этом дизайнер не отказался и от минимализма: лаконичные черные платья-футляры, строгие длинные кожаные перчатки и безупречный крой стали отсылкой к ранним работам Баленсиаги.
Сама коллекция была полностью посвящена женщине. Вместо эффектного смешения мужского и женского Пиччоли сосредоточился на поиске современного женского силуэта, в котором архитектурные формы сочетаются с легкостью, мягкостью и свободой. Вышивка из страусиных перьев, безупречная ручная работа и филигранный крой лишь усиливали это впечатление.
Первый кутюрный показ Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga стал не попыткой произвести громкий эффект, а вдумчивым разговором с наследием Дома. Он сохранил уважение к архивам, но при этом предложил собственный взгляд на современную высокую моду, где архитектурные силуэты, яркий цвет и мастерство существуют в идеальном равновесии 😍
Standing Ground
Одним из самых красивых открытий Недели высокой моды стал дебют бренда Standing Ground. Для ирландского дизайнера Майкла Стюарта этот показ стал настоящей вехой: после почти полутора лет подготовки он впервые представил кутюрную коллекцию в официальном календаре Paris Couture Week. Символично, что шоу прошло в посольстве Ирландии в Париже, словно напоминая о том, насколько важны для дизайнера его происхождение и национальные ремесленные традиции.
За последние годы Стюарт успел прославиться своим необычным взглядом на женский силуэт. Название бренда отсылает к древним ирландским менгирам — огромным каменным столбам, которые веками стоят посреди полей. Именно эта идея легла в основу коллекции: женщина предстала одновременно сильной и хрупкой, словно монумент, в котором архитектурная строгость сочетается с мягким движением ткани.
Эту философию дизайнер выразил через безупречный крой. В коллекции появились четкие скульптурные силуэты, колоннообразные платья, объемные жакеты с выразительными воротниками и корсеты, созданные совместно с легендарным мастером Mr. Pearl. Жесткие конструкции контрастировали со струящимися юбками и драпировками, благодаря чему каждый образ выглядел живым и пластичным.
Особого внимания заслуживает техника работы с бисером, которая стала настоящей визитной карточкой коллекции. Вместо привычной вышивки Майкл Стюарт буквально встраивал тысячи бисерин внутрь ткани, создавая объемные линии, напоминающие ручьи или прожилки на камне. Эти рельефные узоры не просто украшали одежду, а формировали сам силуэт, превращая каждое платье в настоящее произведение кутюрного искусства.
Цветовая палитра тоже поддерживала главную идею коллекции. Айвори, графитовый, глубокий черный и теплые каменные оттенки напоминали о природных ландшафтах Ирландии, а редкие вспышки гранатового, оранжевого, синего и зеленого добавляли образам современное звучание.
Финалом показа стало свадебное платье, которое уже называют одним из самых впечатляющих кутюрных образов сезона. Оно было выполнено из редкого ирландского кружева Carrickmacross, а над его созданием работали 26 мастериц почти четыре тысячи часов. Образ представила легендарная Кристен Макменами, а само платье стало настоящим признанием в любви ирландским ремесленным традициям и мастерству ручной работы 🙌🏻✨