Неделя мужской моды в Париже сезона весна-лето 2027, которая прошла с 23 по 28 июня, в этом году, как и миланская, запомнилась не только громкими дебютами и долгожданными показами, но и аномальной жарой. Пока столбики термометров поднимались почти до +40 градусов, дизайнеры неожиданно предложили одежду, которая действительно соответствует лету. Вместо тяжелых многослойных образов на подиумах появились прозрачные ткани, расслабленные силуэты, открытые жилеты, шелк, тонкий трикотаж и палитра, напоминающая морской берег, песок и солнечное небо.
При этом каждая коллекция рассказывала свою историю. Одни дизайнеры размышляли о соблазне и элегантности, другие приглашали гостей на воображаемую домашнюю вечеринку, третьи вдохновлялись серфингом, поэзией или эстетикой нулевых. Собрала самые интересные коллекции Недели мужской моды в Париже и главные идеи, которые наверняка будут влиять на мужской гардероб уже в следующем сезоне 👇🏻
Saint Laurent: соблазн без лишнего драматизма
Неделю моды открыл Энтони Ваккарелло, предложивший, пожалуй, одну из самых утонченных коллекций сезона. Главной темой стала легкость во всех смыслах этого слова. Пиджаки лишились тяжелой подкладки, ткани стали почти невесомыми, а привычие строгие силуэты приобрели расслабленные пропорции, особенно у брюк.
В центре внимания оказался фирменный для Saint Laurent баланс между классикой и чувственностью. Под жакетами не было рубашек, шелковые платки заменяли галстуки, а некоторые модели выходили в кожаном или трикотажном белье вместо брюк. При этом коллекция не выглядела вызывающей. Скорее наоборот: Ваккарелло предложил соблазн, который строится на намеках, а не на демонстративности.
Особенно запомнились жакеты с крупными декоративными пуговицами, вдохновленные привычкой Тины Чоу превращать украшения в детали одежды, прозрачные дерби и серия золотых образов в финале показа. Тренчи и костюмы из ткани цвета расплавленного металла стали эффектной точкой всей коллекции.
Louis Vuitton: серфинг посреди Парижа
Фаррелл Уильямс превратил территорию Международного университетского городка в настоящий пляж. Для показа построили гигантскую зеркальную волну с настоящей водой, песчаными дюнами и водяным туманом, который хотя бы немного спасал гостей от жары.
Не менее интересной оказалась и сама коллекция. Главным источником вдохновения стала культура серфинга. Свободные костюмы сочетались сразу с несколькими слоями футболок и рубашек, клетчатые кардиганы выглядели намеренно растянутыми, шелковые бомберы переливались благодаря вышивке из кристаллов, а классические куртки M65 получили новое прочтение в коже и дениме.
Даже аксессуары поддерживали общую тему путешествий и активной жизни. Многие сумки получили отделку, напоминающую снаряжение путешественников и серферов, а одной из самых обсуждаемых вещей стал гоночный велосипед Louis Vuitton, который появился прямо на подиуме.
Dior Men: вечеринка, где никто не соблюдает дресс-код
Для Джонатана Андерсона это уже шестая коллекция для Dior Men, и она получилась самой расслабленной из всех. Показ прошел в старинном особняке, где модели выглядели скорее не как гости торжественного приема, а как люди, собравшиеся в уютной домашней обстановке.
Длинные ночные рубашки, жакеты и пальто с шалевыми воротниками, напоминающими халаты, пижамные костюмы и обувь, похожая на домашние тапочки, неожиданно выглядели вполне уместно за пределами квартиры. Особенно выделялись узкие брюки, полностью покрытые серебристым и золотым глиттером. Несмотря на блеск, они не выглядели театрально, а лишь добавляли привычному гардеробу немного праздничного настроения.
Еще одна особенность коллекции — намеренная незавершенность. Потертые края, распущенные подолы, дыры и состаренный деним создавали ощущение одежды, которую уже давно любят и носят.
Dries Van Noten: самая красивая коллекция сезона
Если выбирать самую поэтичную коллекцию Недели моды, то этот титул без сомнений достается Dries Van Noten. Джулиан Клаузнер вдохновился поэмой Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна» и построил коллекцию вокруг ощущения летнего сна, который постепенно растворяется после пробуждения.
На подиуме появились полупрозрачный трикотаж, струящийся шелк, легкий шифон и воздушные парки, которые буквально двигались вместе с каждым шагом моделей. Цветовая палитра напоминала летний закат: персиковые, песочные, пудровые, морские и лавандовые оттенки сменяли друг друга так же естественно, как меняется свет в течение дня.
Особенно приятно, что коллекция действительно соответствовала сезону. В разгар европейской жары именно такие легкие ткани и свободные силуэты выглядели наиболее убедительно.
Vetements: все наоборот и звездный кастинг
Показы Vetements давно обсуждают не только из-за одежды. На этот раз главной новостью стал дебют сыновей Бритни Спирс — Шона Престона и Джейдена Федерлайна, которые впервые вышли на подиум.
При этом сама коллекция тоже заслуживала внимания. Гурам Гвасалия продолжил играть с привычным деловым гардеробом. Жакеты получили необработанные края, рубашки будто случайно выбивались из-под ремней, а галстуки все модели носили завязанными наизнанку.
Тему инверсии продолжили пальто, напоминающие одежду, вывернутую наружу, кружевные комплекты под прозрачными тканями и длинные черные плащи с почти готическим настроением. Мужской и женский гардеробы окончательно перестали существовать отдельно друг от друга: модели выходили в одинаковых тренчах, свободных костюмах и даже платьях и туфлях с драгоценным декором!
Финальным сюрпризом стало появление Шэрон Стоун. Актриса закрыла показ в объемном белом жакете поверх черной рубашки с галстуком, завязанным наоборот, и высоких лакированных ботфортах. Такой финал идеально вписался в общую идею коллекции, где привычные правила постоянно переворачивались с ног на голову.