В моде есть странная несправедливость: одни имена превращаются в бренды и десятилетиями остаются на слуху, другие постепенно исчезают, хотя именно их идеи мы продолжаем носить. Свободные платья, удобная одежда для движения, многослойность, косой крой, американский спортивный стиль и даже привычка воспринимать дизайнера как самостоятельную знаменитость появились благодаря людям, о которых сегодня вспоминают гораздо реже.
Собрала для тебя 8 таких имен, чтобы разобраться, кто на самом деле стоял у истоков вещей, которые давно стали частью повседневного гардероба 😎👇🏻
Роза Бертен: первая знаменитость мира моды
Мария-Антуанетта, 1787 год
Задолго до эпохи дизайнеров-знаменитостей существовала Роза Бертен, любимая модистка Марии-Антуанетты. В XVIII веке она фактически стала первой звездой французской моды: ее мастерскую посещали аристократки, а наряды обсуждали так, как позднее будут обсуждать коллекции известных домов. Королева доверяла Бертен не только изготовление платьев, но и создание собственного визуального образа.
Бертен придумывала сложные придворные наряды, огромные прически и необычные сочетания тканей. Ее влияние было настолько большим, что современники называли ее «министром моды». После Французской революции ее репутация быстро исчезла вместе с миром, который она одевала.
По сути, Бертен одной из первых превратила работу портнихи в публичную профессию. Сегодня дизайнер может быть героем журналов, светских хроник и рекламных кампаний, а в XVIII веке сама идея знаменитого создателя одежды была почти немыслимой.
Жанна Пакен: женщина, которая построила модный дом
Жанна Пакен, около 1910 года
Жанну Пакен часто называют первой французской женщиной-кутюрье, хотя исторически это утверждение требует уточнения: до нее существовал, например, дом Лаферьер. Но значение Пакен для развития современной модной индустрии трудно переоценить.
Она открыла собственный дом в Париже в конце XIX века и одной из первых поняла, что мода должна существовать не только внутри мастерской. Пакен устраивала показы, сотрудничала с художниками и активно работала с прессой. Ее одежду носили состоятельные женщины по обе стороны Атлантики.
Для своего времени она действовала почти как руководитель крупной компании: развивала имя дома, создавала узнаваемый стиль и выстраивала отношения с клиентами. Именно такой подход позднее станет привычной моделью работы больших модных домов.
Дженни Сакердот: женщина, которая опередила Шанель
Жанна Адель Бернар, известная как Дженни Сакердот, 1910 год
Когда речь заходит об удобной женской одежде начала XX века, имя Коко Шанель возникает почти автоматически. Но еще до ее взлета работала Дженни Сакердот, урожденная Жанна Адель Бернар.
В 1909 году она открыла собственный магазин в Париже, а уже через несколько лет стала заметной фигурой французской моды. Сакердот предпочитала простые платья и стремилась сделать одежду удобной для реальной жизни. Ее «маленький серый костюм» появился в 1915 году, а разработанный ею вырез-лодочка Jenny's neck стал узнаваемой деталью.
Ее иногда называют одной из предшественниц маленького черного платья, поскольку подобные лаконичные модели она создавала раньше знаменитого творения Шанель. Но куда интереснее другое: Сакердот одной из первых сделала простоту самостоятельной ценностью. Ее вещи не требовали сложной конструкции, чтобы выглядеть современно.
Бонни Кэшин: мама спортивной одежды и металлических застежек
Бонни Кэшин, 1950 год
Если ты любишь свободные куртки, большие карманы, многослойные комплекты и одежду, в которой можно двигаться, тебе стоит запомнить имя Бонни Кэшин.
Американская дизайнерка работала с идеей гардероба, который подстраивается под жизнь женщины. Она соединяла ткани с кожей, первой предложила использовать крупные металлические застежки вместо пуговиц и придумывала вещи, которые можно было комбинировать между собой. Кэшин считается одной из главных пионерок американской спортивной одежды, а ее система многослойного гардероба стала одним из узнаваемых принципов ее работы.
Позднее Кэшин несколько лет создавала сумки для Coach и помогла превратить небольшого производителя мужских кошельков в заметную по сей день марку аксессуаров.
Сегодня ее идеи кажутся настолько естественными, что многие им даже не придают значения, хотя когда-то многослойные наряды и вещи с металлическими застежками воспринимались как невероятно дерзкий вызов.
Мэри Куант: мама мини-юбки
Мэри Куант, 1972
Имя Мэри Куант знакомо куда большему количеству людей, однако масштаб ее влияния часто недооценивают. В 1960-е она стала одной из главных фигур британской моды и связала одежду с новой культурой молодежи.
Ее магазин Bazaar на Кингс-роуд в Лондоне продавал короткие платья, юбки и вещи, которые не соответствовали привычному представлению о женском гардеробе. Куант сделала короткую юбку символом нового поколения: одежда становилась проще, свободнее и заметнее.
При этом спор о том, кто именно первым придумал мини-юбку, продолжается до сих пор: похожие модели существовали и до Куант, а французский дизайнер Андре Курреж также сыграл важную роль в популяризации короткой длины. Поэтому справедливо будет сказать, что Куант была не единственной изобретательницей мини-юбки, но точно тем дизайнером, который превратил ее в массовый культурный феномен и сделал популярной среди женщин.
Клэр Маккарделл: мама платья со свободной талией
Клэр Маккарделл на обложке журнала Time, 1955
Клэр Маккарделл изменила американскую женскую одежду в тот момент, когда мода все еще во многом ориентировалась на строгие формы и сложный крой. Ей было интереснее другое: чтобы женщина могла ходить, сидеть, работать по дому, путешествовать и заниматься спортом в своей одежде.
Один из ее узнаваемых приемов — свободный крой с возможностью регулировать силуэт поясом или завязками. Ее знаменитое платье Monastic 1938 года имело прямую форму от плеча, объемные рукава и собиралось на талии с помощью пояса. А появившееся в 1942 году платье Popover можно было использовать как домашнее платье, накидку поверх купальника или повседневный наряд.
Маккарделл также развивала идею вещей, которые можно сочетать друг с другом, и одной из первых сделала спортивную одежду частью обычного женского гардероба. Сегодня подобная практичность кажется очевидной, но именно она помогла сформировать американский взгляд на одежду: красивая вещь необязательно должна мешать тебе жить.
Мадлен Вионне: мама косого кроя
Мадлен Вионне в своей мастерской на авеню Монтень
Есть платья, которые выглядят простыми только до тех пор, пока не узнаешь, как они сделаны. Мадлен Вионне была мастером именно такой конструкции. В начале XX века она экспериментировала с тканью и стала главным человеком в истории косого кроя. Вместо того чтобы располагать детали строго по направлению нитей, Вионне раскладывала ткань под углом, благодаря чему материал мягко облегал тело и двигался вместе с ним. В 1920-е и 1930-е этот прием стал одной из ее главных отличительных черт.
Вионне интересовала естественная форма тела, поэтому она не пыталась «вылепить» силуэт с помощью жесткого каркаса. Вместо этого дизайнер работала с самой тканью: располагала ее по диагонали, чтобы материал мягко огибал фигуру, красиво драпировался и двигался вместе с телом.
Сегодня косой крой можно назвать настоящей палочкой-выручалочкой для эффектного образа: струящаяся ткань мягко повторяет линии тела и может хорошо смотреться на самых разных фигурах. Поэтому, надевая шелковое платье или юбку, которая красиво движется при ходьбе, ты можешь не задумываться о сложной конструкции, которая стоит за этой легкостью. А когда-то именно Вионне изменила представление о том, как ткань может работать с телом.
Элизабет Хоуз: американка, которая решила не кланяться Парижу
Элизабет Хоуз
В первой половине XX века Париж воспринимался как безусловный центр моды, а американским дизайнерам приходилось постоянно оглядываться на французский кутюр. Элизабет Хоуз решила не мириться с такой системой.
Она работала в Париже, изучала местную моду, а затем вернулась в США и стала одним из первых заметных американских дизайнеров, настаивавших на самостоятельности национальной моды. Хоуз создавала одежду с учетом американского образа жизни и использовала американские материалы, а в книге Fashion Is Spinach критиковала зависимость индустрии от Парижа и бесконечной гонки за новыми тенденциями.
При этом Хоуз не отказывалась от французского опыта: она высоко ценила работу Мадлен Вионне и переняла у нее многие принципы работы с тканью. Ее заслуга в другом — она помогла сформировать представление об американской моде как о самостоятельной системе со своими задачами, характером и эстетикой, не уступающей Парижу.